Skocz do zawartości



Zawartość z najwyższą reputacją


#30875 Jak się ubrać na rower

Napisane przez Sznib w 16 marca 2012 - 13:16

Na początku swojej przygody z rowerem większość ludzi myśli o tym jak najlepiej wydać
pieniądze na fajną maszynkę, kupują często do roweru akcesoria i narzędzia, liczniki,
bidony, błotniki itp. Przy zakupie pierwszego roweru niewielu myśli o tym jak się ubrać aby
komfortowo poruszać się rowerem i pierwsze jazdy odbywają się w ciuchach cywilnych. Nie
przeszkodzi to za bardzo ludziom którzy używają roweru do dojazdów do szkoły/sklepu itp. z
małym, lecz istotnym wyjątkiem, jakim jest kask, który powinien mieć i używać każdy
rowerzysta. Kto zabiera się za bardziej ambitną jazdę, nieważne czy dla przyjemności, czy
sportowo, powinien pomyśleć o stosownych ciuchach, ponieważ wady "cywilnego" ubrania
wychodzą bardzo szybko. Bawełniana koszulka wchłania szybko duże ilości potu, często bywa
tak na podjazdach, a chwilę później przewiewa nas zimne powietrze na zjeździe i mamy gotowy
zimny, wilgotny kompres na plecach (zjawisko to dodatkowo potęguje plecak bez dobrego
systemu nośnego). Jazda w takim stanie przyjemna nie jest. Dalej, piny pedałów szybko mogą
poniszczyć zwykłe buty, a zabłocone, bawełniane ciuchy po praniu schną bardzo długo. Zwykłe
spodenki często puszczają na szwie w kroku od jazdy na rowerze.

Podsumowując, warto zainwestować i kupić specjalne, rowerowe ciuchy, aby zapewnić sobie
komfort jazdy rowerem. Wykonane są one ze specjalnych materiałów, które nie wchłaniają potu,
są szybkoschnące i często nieprzemakalne i chroniące przed wiatrem. Spodenki rowerowe bardzo
często mają zintegrowaną wkładkę, tzw. "pampersa", dzięki czemu nie straszne nam twarde
siodełka i setki km. za kierownicą :D. Natomiast jeśli chodzi o jazdę ekstremalną
obowiązkiem wręcz oprócz kasku jest komplet ochraniaczy, używa ich każdy kto ma choć trochę
wyobraźni.

Typowy strój rowerzysty w sezonie, kiedy jest ciepło i sucho, to: kask, okulary/gogle,
koszulka/bluza, spodenki, rękawiczki skarpetki i buty. Mając spodenki z wkładką jeździmy bez
bielizny, a jeśli już ktoś musi najlepiej kupić termoaktywną, bezszwową bieliznę. Skarpetki
również warto zakupić termoaktywne. Reszta ciuchów zależy już od dyscypliny rowerowej i
upodobań. Pokrótce opiszę kilka typowych kompletów do najpopularniejszych dyscyplin.

1. XC

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Najbardziej popularna odmiana kolarstwa górskiego. Ludzie jeżdżą zazwyczaj albo dla
przyjemności, turystycznie i krajoznawczo, albo sportowo, zawody, maratony itp. Kolarz XC
ubiera się bardzo podobnie jak trekkingowiec czy szosowiec, ciuchy mają być przede wszystkim
maksymalnie wygodne, ale i opływowe i obcisłe. Tak więc mamy lekki kask z dużą ilością otworów, co daje dobrą
wentylację (szosowcy mają kaski bez daszków, w MTB za to daszek jest bardzo przydatny).
Dalej, okulary, chroniące przed słońcem i wszelakim świństwem, które możne wpaść do oka.
Koszulka i spodenki z lycry, zazwyczaj obcisłe, spodenki z wkładką. Rękawiczki najczęściej
bez palców, choć ostatnio coraz popularniejsze są w XC rękawiczki pełne. Kompletu dopełniają
buty dostosowane do systemu SPD, wraz ze stosownymi pedałami tworzą komplet, dzięki któremu
zwiększymy efektywność poruszania się rowerem.
Gdy jest zimno i pada zakładamy spodnie długie, również obcisłe i z wkładką, kurtkę z
windstoperem, pełne, ciepłe rękawiczki, a pod kask stosowną czapkę lub kominiarkę.
Poruszając się po mieście po zmroku lub w pochmurny dzień warto ubrać odblaskową kamizelkę,
znacząco zwiększa ona naszą widoczność.
W przypadku wycieczek z plecakiem warto kupić taki z dobrym systemem nośnym, co ograniczy
pocenie się pleców.

Dołączona grafika


Dołączona grafika

SPD - Wpinamy się butem w pedał, dzięki czemu zwiększa się efektywność pedałowania

Dołączona grafika

Typowy kask XC na przykładzie Giro Phase; lekki (poniżej 300g), duża ilość otworów wentylacyjnych.

2. Enduro/AM

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Te dyscypliny zdobywają ostatnimi laty coraz większą popularność. Można by powiedzieć że
jest to połączenie XC z Freeridem. Podobnie jak styl jazdy łączy te dyscypliny, podobnie
rowery łączą w sobie cechy rowerów XC i Freerideo'wych, podobnie jeśli chodzi o ciuchy mamy
mezalians tych gatunków. Po prawdzie dla każdego rowerzysty jeżdżącego Enduro/AM stosunek XC
do Freeride'u jest różny i stosownie do tego endurowcy się ubierają. Dlatego w przypadku
Enduro/AM nie dziwi zarówno widok kasku typu fullface, jak i dirtowego orzecha czy typowego
kasku XC. Kaski promowane przez producentów jako przeznaczone do tego stylu jazdy to
połączenie kasku XC z bardziej zabudowanym tyłem, co ma na celu większą ochronę potylicy.
Przykładami takich kasków są np. 661 Recon czy Fox Flux. Endurowcy lubiący ostre zjazdy
często używają ochraniaczy kolan i łokci oraz rękawiczek rodem z DH/FR. Podobna sytuacja
jest z butami; część ludzi jeździ w SPDkach i stosownych do tego butach, część woli
platformy z pinami, do których trzeba zastosować obuwie z wytrzymała podeszwą.
Typowymi dla Enduro elementami stroju są luźne spodenki i koszulka. Tu już nie liczą się
opływowe kształty, wygoda przede wszystkim :P. Koszulki poza tym że mają luźniejszy krój,
nie różnią się za bardzo od tych XCowych, natomiast spodenki mają najczęściej zintegrowaną
wkładkę, czasem są to wewnętrzne, odpinane spodenki, czasem zintegrowane na stałe, poza tym
nie są szyte w kroku, tylko trochę po bokach, żeby się nie pruły. Wielu ludzi jeżdżących XC
ma awersję do obcisłych ciuchów, dlatego dla nich luźny krój w stylu Enduro będzie bardzo
dobrą opcją.

Dołączona grafika

661 Recon...

Dołączona grafika

Dołączona grafika

... i Fox Flux. Przykłady kasków Enduro chroniących potylicę.

Dołączona grafika

Altura Apex, typowe shorty Enduro. Brak szycia w kroku, w środku wypinane spodenki w wkładką.

3. Freeride/DH

Dołączona grafika

Dołączona grafika

W tych dyscyplinach liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i podstawą jest zakup
porządnego kasku Fullface, gogli oraz kompletu ochraniaczy, najlepiej zbroja plus
ochraniacze na kolana i piszczele. Do tego kupujemy luźną bluzę (jersey), którą ubieramy na
zbroję, oraz obszerne szorty. Ciuchy te wykonane są z wytrzymałych tkanin, żeby nie podarły
się podczas kraks, których w DH/FR niemało. Rękawiczki stosuje się tylko pełne, z gumowymi
wzmocnieniami mającymi dodatkowo chronić podczas upadku. Buty stosujemy z wytrzymałą
podeszwą, ponieważ w większości w rowerach DH/FR mamy platformy z pinami, choć zdarzają się
ludzie jeżdżący w SPDkach. Strój jaki używany w DH i FR stosuje się również w 4X.

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Zbroja do DH/FR

Dołączona grafika

Rękawiczki z gumowymi wzmocnieniami

4. Dirt/Street

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Symbolem tych dwóch dyscyplin jest kask "orzech". Zapewnia większe bezpieczeństwo niż kask
XC, ale jednocześnie jest sporo cięższy i gorzej wentylowany. Jednak jako że w tych
dyscyplinach nie podjeżdżamy dobra wentylacja nie jest tak potrzebna, a ważniejsze jest
bezpieczeństwo. Poza kaskiem z typowych rowerowych szpejów część ludzi używa ochraniaczy na
łokcie, kolana, czasem "zółwia". Nie licząc kasku i ochraniaczy Dirtowcy i streetowcy
ubierają się po skate'owemu, luźne ciuchy, skate'owe buty.

Dołączona grafika

"Orzech", typowy kask dirtowo/streetowy
  • 5


#35354 jaki rower kupić?

Napisane przez rmn1 w 19 lipca 2013 - 23:45

Justyna, rama to nie siusiak.
  • 4


#35338 ROWER GT chucker 3.0

Napisane przez Dan w 17 lipca 2013 - 13:39

Kwiat wyczul samice i popatrzcie jaki pomocny :P  


  • 4


#34336 historia Shimano

Napisane przez gb w 19 marca 2013 - 13:47

Ja dorzucę jeszcze takie linki: 

http://www.fa-techni...teller/Shimano/

http://www.fa-techni...ano/DIGEST.html

http://www.fa-techni...ruppen2000.html

http://www.fa-techni...no/Gruppen.html

 


  • 4


#34335 historia Shimano

Napisane przez Sznib w 19 marca 2013 - 13:38

Niedawno znalazłem fajną stronkę traktującą o oldschoolowym sprzęcie, w tym historia firmy Shimano od jej powstania w 1921r do roku 2005. Od roku 1983 mamy dokładne rozpiski nowych sprzętów w grupach, nowo powstałe grupy, zdjęcia itd. Myślę że warto obejrzeć, bo to kawałek historii

 

http://mombat.org/Shimano.htm


  • 4


#33989 Ciekawe Video - Nowinki

Napisane przez Brooce w 20 stycznia 2013 - 11:34

Obejrzyj na Pinkbike.

 

Polecam wszystkim fanom enduro i nie tylko, dzięki świetnej muzyce można na prawdę przeżywać jego jazdę ;)


  • 4


#31450 Aktualizacja silnika forum

Napisane przez Sznib w 16 kwietnia 2012 - 18:43

No to rozdajemy :).
  • 4


#31443 Aktualizacja silnika forum

Napisane przez gb w 16 kwietnia 2012 - 15:19

Mi też bardzo mi się to nie podoba, no ale cóż poradzić :) Może zaczniemy sobie rozdawać nawzajem punkty za każdy post to szybciej wrócimy do wcześniejszych wyników ;)
  • 4


#31442 Aktualizacja silnika forum

Napisane przez przemu w 16 kwietnia 2012 - 13:36

Wiem, widziałem. To nie problem - to kwestia przeliczenia punktów. Coś wcześniej musiało być źle liczone i punkty spadły. Na pocieszenie powiem - nie tylko Tobie ;) Mnie też. Trzeba nadrabiać nowymi :)

Przeliczanie wykonałem ze względu na błąd w zakładce profilu -> Reputacja. Miało to rozwiązać pokazywanie tam postów z zerową reputacją.
  • 4


#31437 Aktualizacja silnika forum

Napisane przez Sznib w 16 kwietnia 2012 - 08:14

Hmm, zauważyłem ze coś się stało z częścią punktów reputacji. W "Top5" gb miał ponad 100 punktów, mi kilka obcięło, Ty Przemu miałeś gdzieś tak ponad 60 z tego co pamiętam, teraz jest trzydzieści z hakiem.
  • 4


#31410 Aktualizacja silnika forum

Napisane przez przemu w 15 kwietnia 2012 - 01:49

Przed chwilą skończyłem aktualizację silnika forum do najnowszej dostępnej w tej chwili wersji.
W związku z tym mogą się pojawić jakieś błędy, problemy techniczne. Proszę o zgłaszanie ich w tym temacie.

Dziękuję i pozdrawiam!
  • 4


#8718 Budowa roweru

Napisane przez Sznib w 29 marca 2009 - 07:47

Na przykładzie typowego roweru do XC (Cross Country), Giant Terrago Disc. Dołączona grafika

Rama

Rama jest podstawą każdego roweru, powinna być lekka i wytrzymała. Większość produkowanych dziś ram jest robiona z aluminium, co zapewnia im sztywność i małą wagę (dodatkowo ramy są „cieniowane”, tzn. rurki mają różną grubość na swojej długości, w miejscach najbardziej narażonych na obciążenia są grubsze). Wciąż jednak są produkowane ramy stalowe, ale tylko w rowerach niskiej klasy (makrokeszach) i rowerach przeznaczonych do jazdy bardziej ekstremalnej (np. NS Core). Alternatywą dla wymienionych wcześniej materiałów jest karbon i tytan, ale ramy wykonane z tych materiałów są bardzo drogie. Rozmiar ramy W typowych rowerach do XC rozmiary wachają się od 17 do 23 cali. Można także spotkać mniejsze rozmiary które mają zastosowanie w ekstremalnych dyscyplinach. Rozmiar ramy to inaczej wysokość rury podsidłowej , mierzona od środka mufy suportowej. Niektórzy producenci zamiast rozmiarów w calach podają wysokość w centymetrach(dotyczy to głownie rowerów szosowych), a także oznaczenia literowe (np. S, M, L) Generalnie rama powinna być dobrana do wzrostu i stylu jazdy. Typy Klasyczna do XC rama jest sztywna (tzw. „Hardtail”), ale są też ramy amortyzowane, które lepiej spisują się w trudnym terenie.

Dołączona grafika

Są one jednak sporo droższe. W rowerach do innych dyscyplin ramy mają inną geometrię, w rowerach do dyscyplin ekstremalnych są dodatkowo wzmocnione, ale i cięższe. Dokładniejszy opis w „Typach rowerów”.


Układ kierowniczy (czyli nasz kokpit)

Dołączona grafika

1. Kierownica – właśnie za jej pomocą sterujemy rowerem. Typowa kierownica do XC jest prosta, są dwa typy jeśli chodzi o średnice w miejscu mocowania do mostka: 25,4 i 31,8 (OS). Do cięższych zastosowań (jazda ekstremalna) i jazdy w trudniejszym terenie lepsze są kierownicę gięte.

Dołączona grafika

Kierownice, podobnie jak i ramy mogą być cieniowane aby osiągnąć jak najmniejszą wagę.

2. Gripy – na nich opierają się nasze dłonie podczas jazdy. Tanie i twarde powodują że ręce się szybko męczą, a dłonie się pocą, często nie trzymają się dobrze kierownicy. Wygodne za to są gripy żelowe, ale i firmowe „gumówki” dobrze spełniają swoje zadanie (sam mam stare już Giantowskie gripy i nie narzekam). Aby podnieść komfort jazdy można kupić dobre rękawiczki z żelowymi wkładkami.

3. Klamki – klamkami hamujemy. Klamki do hamulców V-brake ciągną więcej linki niż te starsze do hamulców Cantilever. Tanie są zrobione z plastiku i nie spełniają za dobrze swojej roli, te lepsze aluminiowe spisują się już sporo lepiej. Za pomocą „pokrętełâ€ w miejscu gdzie wychodzą z klamki linki regulujemy naciąg linki, dzięki czemu hamulec łapie szybciej lub później, wcześniej spowalniając rower (modulacja). Należy naciąg dostosować do własnych preferencji. Typowe klamki stosuje się też do hamulców tarczowych mechanicznych, natomiast w przypadku hamulców tarczowych hydraulicznych stosuje się specjalne klamki zintegrowane z resztą hamulca (przewodem i zaciskiem).

4. Manetki – służą do zmiany przełożeń. Typy manetek stosowane przez Shimano: Rapidfire - przełożenia zmieniamy za pomocą dwóch dźwigni, jedną obsługiwaną kciukiem i służącą do zrzucania biegów „w dółâ€, drugą obsługiwaną palcem wskazującym, służącą do zmiany przełożenia „w górę”. W odmianie Rapidfire Plus dodano możliwość zmiany w obu kierunkach za pomocą dolnej dźwigni obsługiwanej kciukiem.

Dołączona grafika

Dual Control – system stosowany w klamkomanetkach, przełożenia można zmieniać za pomocą dźwigni klamki.

Dołączona grafika

Revoshift – manetki obrotowe, zmieniarka jest tak jakby częścią gripa (który w tym przypadku jest krótszy), a przełożenia zmieniamy obracając w dół lub w górę.

Dołączona grafika

Typy manetek stosowane przez firmę Sram: Gripshift – monetki obrotowe, działanie jak Revoshift. Sram promuje ten typ manetek i stosuje je we wszystkich grupach, Shimano natomiast manetki obrotowe produkuje tylko dla budżetowych grup, promując inne swoje typy.

Dołączona grafika

Trigger – podobnie jak Rapidfire, manetki cynglowe, z tą różnicą, że Obie dźwignie obsługujemy za pomocą kciuka.

Dołączona grafika

Istnieje zasadnicza różnica między produktami tch firm. Shimano stosuje tylko system 2:1, natomiast SRAM 1:1, aczkolwiek można znaleźć wersje także pod system 2:1, kompatybilne z Shimano. Szczegóły na temat działania poszczególnych typów manetek znajdziecie w dziale „Warsztat”, w artykule „Manetki - porównanie systemów i Konserwacja”. Manetki (oba typy) mogą występować też w postaci zintegrowanej z klamkami (klamkomanetki).

5. Mostek – łączy rurę sterową z kierownicą. W starszych typach rowerów ze sterami jednocalowymi mostek był wpuszczany w rurę i blokowany za pomocą klina, jednak nie było to dobre rozwiązanie i często po „glebie” rower miał skrzywioną kierownicę. W systemie Ahead mostek jest nakładany na rurę i przykręcany po doregulowaniu docisku sterów za pomocą górnej śruby na grzybku. Jest dość sporo rodzajów mostków, a różnią się przede wszystkim długością i katem wznosu. Im dłuższy tym bardziej aerodynamiczna pozycja na rowerze sprzyjająca szybkiej jeździe.

Dołączona grafika

Krótsze pozwalają na większą kontrolę nad rowerem i sprzyjają wykonywaniu trików i skakaniu, tak więc w dyscyplinach ekstremalnych mostki są bardzo krótkie.

Dołączona grafika

Wysokości mostków Ahead nie można regulować tak jak ich poprzedników, aby kierownica była wyżej daje się pod mostek podkładki (są jednak specjalne mostki dające możliwość regulacji kąta nachylenia).

Dołączona grafika

Koła

Koło składa się z piasty, szprych i obręczy, na którą nakłada się dętkę i oponę. Szprychy są zaplatane przez otwory w piaście i przykręcone do obręczy za pomocą nypli. Piasty mogą mieć łożyska kulkowe lub maszynowe (lepsze) i co ważne nie wszystkie umożliwiają montaż tarczy, także mając w planie hamulce tarczowe należy zwrócić uwagę czy piasty w naszym rowerze umożliwiają montaż tarczy. Koło jest mocowane do ramy/widelca za pomocą szybko - zamykacza lub przykręcane śrubami.

Dołączona grafika

Na piaście tylnego koła mocuje się wolnobieg lub kasetę z zębatkami. Do wolnobiegu stosuje się inne typy piast niż do kaset.

Dołączona grafika

Tylne koło z piastą przystosowaną do przykręcenia tarczy, założenia kasety i z szybko - zamykaczem. Są również typy obręczy przeznaczone jedynie do współpracy z hamulcami tarczowymi, nie posiadają bieżni do hamowania V- kami, należy mieć to na względzie jeśli zmieniamy obręcz i używamy V- ek. Większość produkowanych dziś obręczy jest kilkukomorowa, im więcej komór, tym bardziej wytrzymała obręcz. Dętki mogą mieć 2 typy wentyli: Presta, czyli klasyczny rowerowy, oraz Schradera, taki jak się stosuje w motorach czy samochodach. Ten drugi typ jest praktyczniejszy, bo można podpompować koła na stacji benzynowej.

Dołączona grafika
wentyl Presta
Dołączona grafika
Wentyl samochodowy (Schradera)

Opony zaś różnią się grubością i typem bieżnika. Cienkie opony (od1,7 do 1,9) z niewysokim bieżnikiem (slick, semislick) są doskonałe na szosę do szybkiej jazdy. W klasycznym XC najlepiej spisują się opony 2.0 – 2.1 z bieżnikiem przystosowanym do jazdy terenowej. Natomiast do ekstremalnej jazdy w ciężkich warunkach (Downhill, Enduro), jak i do skakania najlepsze są grube opony 2,3 – 2,7 z agresywnym bieżnikiem. Są one przystosowane do jazdy w terenie i z tego powodu dość szybko się ścierają podczas jazdy po asfalcie.

Układ napędowy
Dołączona grafika

Za jego pomocą wprawiamy rower w ruch. Kiedyś w popularnych składakach typu Wigry 3 czy Pelikan był jeden bieg i hamowało się kręcąc korbą w tył(tzw. kontra), dziś standardem są przerzutki. Najpopularniejszy obecnie w rowerach XC jest układ 3-9, czyli z przodu na korbie mamy 3 zębatki, z tyłu natomiast 9. Spotyka się wciąż kasety ośmiobiegowe, a w tanich rowerach marketowych nawet siedmiobiegowe. Ilości biegów w kasecie/wolnobiegu odpowiadać musi nasza manetka (na tył, przednie wszystkie są na 3), napędy 7 i 8 rzędowe są ze sobą kompatybilne, czyli stosuje się takie same łańcuchy (o tej samej szerokości), i mając np. manetkę siedmiobiegową możemy ją użyć z kasetą ośmiobiegową z tym że jeden z nich będzie niedostępny. Napęd dziewięciorzędowy wymaga stosowania tylko dedykowanych kaset, manetek i łańcuchów. Również tylna przerzutka musi być dostosowana do określonej ilości przełożeń. Przykręcana jest ona do haka ramy, który w starszych ramach był z nimi zintegrowany, obecnie jest częścią wymienną, aby w razie jego zniszczenia nie było konieczności wymiany całej ramy. Przerzutka przednia zmienia przełożenia na trzech przednich zębatkach. Ilość biegów ogólna, tzn. np. 3x8 nie jest ilością realną (24), ponieważ niektóre kombinacje się dublują, a na niektórych nie powinno się jeździć (np. największa z tyłu plus największa z przodu, podobnie z najmniejszymi). Korba mocowana jest do suportu, który jest wkręcany do ramy. Standard mocowania na „kwadrat” popularny przez wiele lat powoli odchodzi w zapomnienie, wypierany przez nowe rozwiązania, zapewniające większą sztywność i trwałość, takie jak ISIS firmy Truvativ, Octalink firmy Shimano (zmodyfikowane połączenie korby z suportem) oraz technologie gdzie korba jest zintegrowana z łożyskami - Hollowtech Shimano i GXP Truvativa

Dołączona grafika
Suport na kwadrat

Dołączona grafika
Suport na ISIS

Dołączona grafika
Suport na Octalink

Dołączona grafika
Dołączona grafika
Korba i suport Hollowtech II

Dołączona grafika
System GXP

Do korby przykręcamy pedały (nie ma ich na fotce), których też jest kilka rodzajów, w zależności od zastosowań. Do jak najwydajniejszej i szybkiej jazdy używa się pedałów zatrzaskowych, do których kolarz wpina specjalne buty, dzięki czemu podczas „ciągnięcia” korby w górę energii się nie marnuje. Jednym z systemów pedałów zatrzaskowych (zdecydowanie najpopularniejszym) jest system SPD firmy Shimano.

Dołączona grafika

Do jazdy ekstremalnej najlepsze są szerokie i wygodne pedały platformowe, wyposażone w piny zapewniające „trzymanie” się pedała do buta.

Dołączona grafika

Jeśli ktoś nie lubi SPD, lub boi się na nich jeździć zadowolony na pewno będzie z klasycznych pedałów.

Dołączona grafika


Amortyzator


BUDOWA

Dołączona grafika

90% sprzedawanych dziś rowerów wyposażonych jest w jakiś amortyzator, nawet rowery trekkingowe i miejskie. Jedynie kolarzówki pozostają przy sztywnych widelcach, ale w tej dyscyplinie amortyzacja nie jest potrzebna. Amortyzator zapewnia lepszą przyczepność roweru, tłumi drgania podczas jazdy po nierównościach, dzięki czemu ręce nie męczą się tak bardzo jak podczas jazdy bez amortyzacji. Rozpiętość jakościowa i cenowa jest ogromna, najtańsze amortyzowane widelce (te sensowne, pomijam Zoomy za 50pln i podobne wynalazki) można nabyć za ok. 200pln (np. Suntour XCM), najdroższe kosztują nawet kilka tys. pln. Pojęcie „dobry amortyzator” jest względne, a zależy do celu w jakim ma być on używany. Wiadomo, najważniejsza jest praca, ale w XC duże znaczenie ma waga (im mniejsza tym większy plus dla amortyzatora), w dyscyplinach gdzie często się skacze duże znaczenie ma wytrzymałość sprzętu. Amortyzatory mają różny skok (skok określa jak głęboko golenie górne mogą wejść w dolne), od 60-80mm w rowerach miejskich do ponad 200mm w rowerach downhillowych. W XC najlepiej sprawdzają się amortyzatory o skoku 100mm. Amortyzatory do dyscyplin wyczynowych oprócz bardzo wytrzymałej konstrukcji bardzo często przystosowane są do mocowania osi QR20, tak więc piasta musi być kompatybilna z amortyzatorem. Pracę amortyzatora możemy regulować za pomocą pokręteł znajdujących się na jego koronie. Prawie wszystkie posiadają regulację twardości, natomiast drugi regulator (jeśli w ogóle jest) może służyć do regulacji tłumienia powrotu lub blokady amortyzatora. Blokada przydaje się przy jeździe po asfalcie, energia z pedałowania nie idzie na darmo w „bujanie” amortyzatora. Niektóre amortyzatory wyposażone są w manetkę pozwalającą zablokować ich pracę bezpośrednio z kierownicy, bez potrzeby zatrzymywania się, np. Rock Shox TORA 302 U-Turn PopLoc

Dołączona grafika

Jeśli amortyzator posiada piwoty (coraz więcej nowych modeli nie ma ich) możemy zamontować hamulce „v-brake”, w innym przypadku montujemy zacisk hamulca tarczowego. Są 2 typy mocowania zacisku:

Dołączona grafika
IS (International Standard)

Dołączona grafika
PM (Post Mount)

W ramach amortyzowanych montowany jest damper, czyli „tylny amortyzator”, działa on na podobnej zasadzie co przedni, również może posiadać podobne regulacje, czyli skok, tłumienie, blokadę.

Dołączona grafika
Damper 5th Element

Inne typy amortyzatorów:
Dołączona grafika
MARZOCCHI 888 RCV – amortyzator dwupółkowy do rowerów downhillowych

Dołączona grafika
RST SOFI T – amortyzator do rowerów trekkingowych z kołami 28 cali

W rowerach firmy Cannondale spotkać można charakterystyczne amortyzatory z pojedynczymi goleniami z lewej strony, nazwane "Lefty".

Dołączona grafika
Dołączona grafika

Sztyca i siodełko
Sztyca, nazywana też „rurą podsiodłowąâ€ łączy ramę i siodełko. Aby zablokować ją po włożeniu do ramy musimy skręcić zacisk, który kiedyś był zintegrowany z ramą, dziś jest osobnym elementem.
Dołączona grafika

Sztyca jest wykonana w większości przypadków z aluminium (może być tez z karbonu lub tytanu). Kupując sztycę należy zwrócić uwagę na jej średnicę, bowiem dostępnych jest aż kilkanaście rozmiarów. Jeśli posiadamy sztywną ramę możemy się pokusić o zakup sztycy amortyzowanej, jednak przy ostrzejszej jeździe nie zdaje ona egzaminu. Test jednej z takich sztyc: http://mtbikes.pl/ar...our-nex-d3.html Siodełko - ma się zatroszczyć by naszym czterem literom było wygodnie J. Jeśli jeździmy dużo i długie dystanse warto zakupić spodenki ze specjalną wkładką, tzw. „pampersem”, dzięki którym jazda staje się sporo wygodniejsza. Siodełka różnią się w zależności od zastosowań, do kolarzówek i rowerów do szybkiej jazdy siodełka są dość twarde i mają aerodynamiczny kształt

Dołączona grafika

Jeśli ktoś nie jeździ w spodenkach z wkładką lepszym wyborem będzie wygodniejsze klasyczne siodełko

Dołączona grafika

W rowerach miejskich stosuje się duże i wygodne siodła

Dołączona grafika

Natomiast w rowerach do sportów ekstremalnych najlepsze są długie i wąskie siodła, z mocnymi prętami, (łatwo na nich wylądować po zrobieniu triku typu „no footer”, czyli takiego gdzie zdejmuje się nogi z pedałów i muszą wytrzymać gdy się nie trafi nogami na pedały).

Dołączona grafika
Dołączona grafika
Hamulce

Hamulce to najważniejsza część w naszym rowerze ponieważ od nich w dużej mierze zależy bezpieczeństwo podczas jazdy. Kiepska przerzutka to tylko pogorszenie komfortu jazdy, jakość hamulców decyduje o tym czy uda nam się wyhamować przed przeszkodą, a jak tą przeszkodą jest samochód który niespodziewanie wyjechał nam na drogę i na dodatek jedziemy ze sporą prędkością można domyślać się skutków posiadania kiepskich hamulców. Po prostu na hamulcach nie warto oszczędzać, co nie znaczy wcale że mamy od razu kupić hydrauliczne tarczówki za ~ 500pln lub więcej. Wszystko zależy od tego jak jeździmy. W szeroko pojętym kolarstwie MTB stosuje się obecnie 2 typy hamulców:

V- brake
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Hamulce tarczowe
Dołączona grafika

Jeśli nie jeździmy agresywnie i bez stromych zjazdów dobre hamulce V-brake powinny nam wystarczyć, są lżejsze od tarczówek, ale mało odporne na błoto i zużywają obręcz koła. Hamulce tarczowe dzielą się na dwa typy: mechaniczne, gdzie tłoczki ściskane są za pomocą linki, jak w V-kach. Tutaj kupujemy sam zacisk, a klamka, linka i pancerz są takie same jak w V-brake

Dołączona grafika

Oraz hydrauliczne, działające na tej samej zasadzie co te w motorach czy samochodach. Hamulce hydrauliczne cechuje dużo lepsza siła i modulacja w stosunku do mechanicznych, mają zintegrowaną budowę, klamka, przewód i zacisk stanowią całość.

Dołączona grafika

Siła z jaką hamują tarczówki zależy od tarczy jakiej użyjemy, im większa tarcza tym większa siła. Popularne rozmiary tarcz to 160mm, 180mm, 203mm (do odpowiedniego rozmiaru potrzebny jest odpowiedni adapter), przy czym te największe przeznaczone są do dyscyplin zjazdowych i w połączeniu z hamulcami hydraulicznymi dają ogromną siłę hamowania. UWAGA!, taki komplet można zamontować w rowerze do XC, ale sprzęt taki nie jest przystosowany do przeciążeń występujących przy takiej sile hamowania, stąd amortyzator szybko złapie luzy, a rama może pęknąć w miejscu mocowania zacisku. Spotkać można też inne typy hamulców np. szczękowe hydrauliczne, ale stosowane one są bardzo rzadko. W kolarzówkach stosuje się hamulce szczękowe.

Dołączona grafika


  • 3


#35632 Wymiana łożysk suportu HTII na przykładzie Accenta BB EX1

Napisane przez Sznib w 27 sierpnia 2013 - 18:04

Od jakiegoś czasu nosiłem się z wymianą łożysk w moim suporcie. Jedno z nich nie obracało się płynnie, i czuć było podczas jazdy takie "haczenie". W zeszłym tygodniu postanowiłem się wreszcie zabrać do roboty, poszedłem do sklepu po łożyska, ale oczywiście okazało się że nie ma. Ale miły pan powiedział że na początku przyszłego tygodnia wybiera się po towar i mi weźmie te łożyska. Dziś poszedłem do sklepu i już na mnie czekały :)

Tak dla konkretów; potrzebne będą łożyska o oznaczeniu 6805 2RS (czasem oznaczane też 61805 2RS). Do suportu Accenta i innych nieshimanowskich podejdą bez zbędnych komplikacji, ponieważ są one robione pod takie standardowe łożyska. W suportach Shimano wymiana łożysk jest też możliwa, ale trzeba kombinować z cieciem plastikowej wkładki. Ja kombinować nie musiałem :)

 

Po przyjściu do domu wyciągnąłem łożyska z woreczków i włożyłem do zamrażalnika. Wyciągnąłem komplet potrzebnych narzędzi do przeprowadzenia wymiany łożysk: klucz do plastikowej nakrętki korby, do suportu, imadło, młotek i oczywiście nieśmiertelny imbus number five :) Do tego smar. Można zaczynać.

Na początek odkręcamy imbusem 5 dwie śrubki ramienia. Należy to robić odkręcając te śruby na przemian co mniej więcej jeden obrót. Potem odkręcamy plastikową nakrętkę.

 

5mtu.jpg

 

Ściągamy lewe potem prawe ramię. Wyciągamy z misek plastikowe nakładki, następnie kluczem do suportów HTII odkręcamy miski suportu w kierunku przodu roweru. Na suporcie Accenta są strzałki pokazujące jak go przykręcać, także kręcimy w odwrotną stronę.

 

yr1k.jpg

 

Kiedy już mamy miski na wierzchu można brać sie za wybijanie łożysk. Można to zrobić podobnie jak wybija się miski sterów; kładziemy miskę na rozsuniętym imadle, tak żeby tylko krawędzie dotykały imadła, a wybite łożysko mogło wypaść. Następnie za pomocą większego śrubokręta i młotka stukamy na przemian po obwodzie łożyska. To najgorsza z możliwych metod, niemniej skuteczna. Dużo lepszą opcją będzie użycie zamiast śrubokręta kawałka rurki pasującego obwodem do wewnętrznego pierścienia łożyska. Dzięki temu siła uderzeń będzie się rozkładała równomiernie na całe łożysko, nie punktowo, jak to jest w przypadku użycia śrubokręta.

Poszukałem trochę wśród moich rowerowych szpargałów i okazało się że idealnie pasuje... kawałek uciętej rury sterowej amortyzatora. Jak w pysk strzelił :)

 

5ygb.jpg

 

Idealne przeprowadzenie operacji to nie wybicie łożyska ale wyciśnięcie go imadłem. Do tego niestety trzeba by tulejki pasującej idealnie do zewnętrznej średnicy miski, a takiej nie miałem niestety. także musiałem wybić.

Kilka uderzeń młotkiem w drewienko położone na kawałku rury sterowej łożysko wypadło z miski.

 

4tkz.jpg

 

Środek przecieramy dokładnie szmatką i smarujemy cienką warstwą świeżego smaru. Wyciągamy z zamrażarki nowe łożysko i za pomocą starego oraz imadła wprasowujemy je w miskę.

 

sk6k.jpg

 

mvr3.jpg

 

Miskę wkręcamy z powrotem w ramę, łożysko smarujemy cienka warstwą smaru...

 

01de.jpg

 

... i nakładamy plastikową nakładkę. Podobnie postępujemy z drugą miską. Następnie składamy korbę do kupy i cieszymy się z udanej operacji i z faktu zaoszczędzenia sporej sumki, którą możemy przeznaczyć na przykład na piwo (bezalkoholowe ;) ).

 

Mam nadzieję że ten skromny poradnik się komuś przyda :)

 

 

 

 

 


  • 3


#34824 Kross LeVeL a6 By Przemoo ;)

Napisane przez pongo1115 w 09 maja 2013 - 21:10

Nie, zwykła droga (chyba powiatowa) - było lekko z górki to i miałem coś tam ponad 40km/h, zauważyłem na poboczu mohera pewnie podążającego do kościoła (wnioskuję po ubiorze, po czasie i po miejscu wydarzenia^^) zwykła sutuacja mogło by się wydawać, aż tu nagle babcia rozglądając się !! <sic> wchodzi mi na jezdnię. To ja oczywiście po hamulcach i chciałem już ją ominąć poboczem (gdyż była już na jezdni) to ta się wystraszyła i wraca z kąd przyszła, zatrzymałem się a ta jeszcze do mnie wylatuje z tekstem "Jak jeździsz baranie !". Wytłumaczyłem jej co o tym sądzę (a grzeczności nie będę tu cytować gdyż prawdopodobnie wyłapałbym bana).

 

Nie dość człowieku że robisz wszystko aby babki pogotowie lub karawan nie zabrało to jeszcze Ci się opierdol dostanie ...


  • 3


#34695 Kross LEVEL A4

Napisane przez rmn1 w 28 kwietnia 2013 - 16:15

Jestem głupi...


  • 3


#34348 Kross Inside czyli jak powstaje Level.

Napisane przez mtbshadow w 21 marca 2013 - 10:49

Kross Inside czyli proces produkcji jakże popularnego w naszym kraju roweru. Od malowania ramy, przez zaplatanie koła, aż po pakowanie. 

 

Jak ktoś jest zainteresowany kupnem Levela po tym filmiku może nabrać pewności co do wydania swej gotówki. Bądź nie... :)  

 


  • 3


#27938 Czy warto jeździć w kasku?

Napisane przez Dar w 22 maja 2011 - 15:02

W każdym razie na razie jestem uziemiany jeśli chodzi o rower...

Dobrze, że tylko w rowerze może być wskazana wymiana. Wstawisz do serwisu albo sam wymienisz i gra. Nawet nie ma co rozważać hipotetycznych zdrowotnych i prawnych konsekwencji. Lekcja i do przodu :)
  • 3


#23383 Wkład suportu Hollowtech II Jaki ?

Napisane przez Sznib w 31 maja 2010 - 21:39

Łożyska w pakietach Shimano są standardowe i można dokupić je i wymienić. W pakietach Shimano też są maszyny, kulki to już przeżytek.

Poradnik proszę:
http://www.bikeforum...opic.php?t=2187
  • 3


#33132 naklejka przeciw rysowaniu

Napisane przez Rennsport w 28 października 2012 - 15:30

Ja kupiłem zwykłą folie samo przylepną w rozmiarze a4 i za 10 kartek zapłaciłem 10zł

http://allegro.pl/fo...2703581457.html

Jak narazie żadnych rys nie widzę i folia nie schodzi po myciu kercherem na myjce samochodowej :)
  • 2


#30023 Niskie stery klasyczne 1 1/8"

Napisane przez Sznib w 19 listopada 2011 - 13:25

Ja polecę takie stery VP:
http://allegro.pl/no...1935811682.html
wysokosć to 23,4, mam je już trzeci sezon (będzie ok. 8000km) i nic się z nimi nie dzieje.
Co do drugiego pytania: to zależy od mostka. Rura powinna sięgać min. do górnej śruby mostka.
  • 2